忙年倾一年所有,穷几世技艺小隐a

忙年：倾一年所有，穷几世技艺

小隐

作为农耕文明，对季节的敏感是中国文化的一种隐形结构。祭祀，射猎，耕作，游艺，无不因时而起，循季而息，而最贴近芸芸众生的便是饮食。每个节气都有自己的瓜果鲜蔬，游鱼走肉，每个季候都有自己的烹制手段，或晾或渍或煎或煮。忙年，应该是这些民间饮食文化的巅峰时刻，倾一年所有，穷几世技艺，在灰仆仆的冬日，用寻常饮水营造出明丽富足的人间盛世。连反封建急先锋鲁迅先生都承认“旧历的年底毕竟最像年底”。

四十年前的老城南，忙年从立冬开始，历经冬月腊月直到除夕，满满仪式感。如今想来还是因为穷，办年货置新衣，孝敬老的安抚小的，哪样不是钱？买摘洗腌炒拌，不亲力亲为，菲薄的收入如何承载得起除夕的夜宴？因此立冬一到，家家户户便盘算开，存折上的整数是全家安身立命之本，只能增不可减。零头取出来，各类计划经济的票证一起组成总资产，柴米油盐，人情世故，不小心下去一大半。至于新衣，凑合的办法很多，老二的棉袄给老三，老大的棉裤适合老二，长辈旧衣服面料那么扎实耐用，裁裁剪剪就是老大的新衣，反正穿着不是那个年月的重点，取出来的钱完成重大使命还能在年后又回到存折上，那才值得称道。

生活账算完，就是小雪腌菜大雪腌肉了。大青菜，雪里蕻，猪后腿，大子盐，每样都是凭票排队购买，出太阳的日子，整个家属院摊晒满了，空气中弥漫着一股青草的气息。深藏在楼道床下的腌菜缸鹅卵石又见了天日，厨房里飘出炒椒盐的麻香。菜肉码完盐入了缸还要定期翻身，经常看妈妈红肿的手在盐水里整理一年的余获，试吃发酵到日子的第一根菜心，用手指触碰享受日光浴的腌肉香肠咸鸭，好像摸自己补牙时打过麻药的脸。

日子在爸爸每天用叉子把肉叉进叉出晾晒中翻页，转眼就是大如年的冬至。北方饺子鸡汤，南方红豆糯米饭冬酿酒，特的为了提前尝尝年菜似的，而老城南的饭桌绝不透支未来，只有一碗保平安的豆腐，也吃的酣畅知足，好像历劫后大彻大悟的高僧，自有一番浅入深出的意趣。

唱着数九歌，腊月就来了。“小孩小孩你别忙，过了腊八就是年。”腊八粥到底有哪八种食材众说纷纭，反正那时候也没几个家庭能配齐八样东西下锅，有碗掺着花生红枣洋糖热乎乎的白粥，已经别无他求。吃完把一广口瓶蒜瓣泡在醋里扎好口，再开启就是腊月底，忙年的高潮就来了。

这时厨房的主角是白发的奶奶外婆辈，妈妈阿姨都是打下手的学徒。那几天家里总是热气腾腾，灶头的火二十四小时开着，煮鸭子炖鸡汤，炸春卷炒什锦菜，还要兼烧开水和小泡子子一日三餐，另外还要生个煤炉用饭勺包蛋饺，不是为了省煤气费，而是为了取其恰到好处的火候。几乎所有的锅碗瓢盆都出动，春卷的韭黄肉馅，豆沙馅，半成品的炸肉圆卤牛肉，待切的咸鱼，满当当不够用，在制作老南京什锦菜的最后一道工序混合十个菜时还得搭上洗脸盆。穿插其中负责打下手的小泡子子时不时顺个肉圆子进嘴，自以为人不知鬼不觉，一会头上就是几记暴栗，原来老奶奶虽然不识字，心里都记着数了，生姜还是老的辣。

老太太们手忙口不闲，传授饮食技艺的同时有说不完的陈芝麻烂谷子。我最喜欢在这个时候蹭故事，木莲的老母亲虐食下了地狱，朱元璋的珍珠翡翠白玉汤，汪精卫夜传马祥兴美人肝……最欣赏老太太们“老底子的时候，不作兴如何如何……”的口头禅，有着衣箱底浓浓的樟脑香，在岁末忙年的尾声里，和时间一起，一去不回头。

编辑：祥子

鲍友贤作品：一派生机

乡镇集市热热闹闹，人来人往。那琳琅满目的蔬菜，令人眼花缭乱目不暇接；那此起彼伏的叫卖声，不绝于耳。各种蔬菜、鱼肉应有尽有，一派生机，欣欣向荣。每个地方的菜市场都是一面镜子，映射着这里的人柴米油盐的日子。

鲍友贤

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